Nina Ricci: Женщина с большой буквы

О бренде в трех словах: женственность, естественность, магнетизм.

Постоянные покупатели: жительницы мегаполисов, гармонично сочетающие в себе активную жизненную позицию и лучшие женские качества.
Средний чек: 37 000 рублей на линейку аксессуаров.
Адрес: ЦУМ Воронеж.

Нина Риччи родилась в семье лучшего в Турине кожаных дел мастера. Когда девочке было 12 лет, семья переехала на Лазурный берег, в Монте-Карло, чтобы обзавестись полезными знакомствами и обрасти богатыми клиентами.

С 13 лет Нина училась у модистки. Через некоторое время ей посчастливилось устроиться на работу в настоящий модный дом Raffin. Новички здесь выполняли незначительные функции - пришить пуговицу, отутюжить, прислужить. Зато перед каждой трудолюбивой девушкой открывались блестящие перспективы: любая могла пройти путь от младшей модистки до первой модистки. Удавалось единицам, в числе которых оказалась и Нина.


Уже к 18 годам она возглавила мастерскую, а в 22 стала ведущим дизайнером ателье. Через 10 лет после начала карьеры в Raffin она становится совладелицей, ездит на роскошном белом «Кадиллаке» и не снимая носит жемчужные бусы. Модный дом теперь носит название Raffin et Ricci, а ее имя известно всему светскому Парижу. Но когда умирает основатель Raffin, после 20 лет работы Нина принимает решение закрыть модный дом. Оказалось, это было только начало.


Сын Нины, Роберт, надоумил ее открыть собственное ателье, и она поддержала инициативу. Так, в 1932 году на прославленном Boulevard des Capucines появился модный дом Nina Ricci. Нина занялась изготовлением одежды, а Роберт взял на себя коммерческую составляющую.

Ориентировалась она на предпочтения своих клиенток. За основу взяла женственные силуэты, подчеркивающие талию, использовала драпировки, рюши и аппликации. Довольные клиентки отмечали изысканность безупречного кроя, высококачественные ткани и умеренные, в сравнении с популярными Lanvin и Paul Poiret, цены.

Базой ее первых коллекций стали классический костюм, вечернее платье с драпировками и неизменное маленькое черное платье.


В 1937 году появилась визитная карточка бренда - платье с глубоким декольте, обнажающим линию груди до талии. Общественность и модные критики были в восторге, и американский Vogue поспешил посвятить целую статью модному дому Nina Ricci. Успех был ошеломительный, так что уже через 7 лет после создания бренда основательница могла похвастать почти полусотней сотрудников.

Нина Риччи никогда не рисовала эскизов, но самолично подкалывала ткани на манекене или непосредственно на манекенщице. Ее наряды всегда демонстрировали ту самую золотую середину, при которой нет ни сухого, сдержанного минимализма, ни шокирующей экстравагантности.


Дом Nina Ricci всегда был воплощением романтичности, красоты и женственности. Нина любила украшать свои работы всевозможными узорами и декоративными деталями, предпочитала нежные краски и только лучшие ткани: шелк и бархат, кружева и органзу. Лейтмотивом всех создаваемых ею изделий были цветы - в принтах, вышивке и апликациях. В произведение искусства она умела превратить даже банальную блузку.

Платья от Нины были одновременно соблазнительными и в рамках приличий. Именно поэтому ближайший круг ее поклонниц составляли представительницы крупной буржуазии: по этикету и принятым в то время канонам эти дамы должны были демонстрировать сдержанную элегантность, кричащая роскошь считалась дурным вкусом.


После Второй мировой войны с легкой руки Роберта Риччи, который намеревался вернуть женщинам интерес к моде, в Лувре прошел грандиозный показ с участием сорока французских модных домов, в числе которых были Nina Ricci, Balenciaga, Schiaparelli, Fath, Lanvin, Rochas. Впоследствии эти коллекции с шумом и блеском гастролировали по другим европейским городам и США.


Роберт Риччи был наглядным примером высказывания о талантливом человеке, который талантлив во всем: в нем, в частности, сочетались дар художника и предпринимателя. Именно он нашел необходимым дополнить идеальный образ женщины Nina Ricci соответствующим ароматом. С предпринимательской точки зрения он не мог не видеть в этом дополнительный фактор успеха и толчок для роста прибыли.

«У него (Роберта Риччи - прим. ред.) было представление о том, как должны одеваться женщины. Это была jolie madame, или красивая одежда для леди, - та самая мода, пик популярности которой пришелся на Париж 50-х».
The New York Times


Окружив себя известными парфюмерами, он лично участвовал в создании духов, сам отбирал и определял конечный вариант аромата, работал с эскизами упаковки и флаконов.

Так через год после окончания войны модный дом Nina Ricci представил свой первый аромат Coeur Joir с нотами ириса, жасмина, розы, фиалки, нероли и бергамота. Его создала женщина-парфюмер Жермен Селье. Флакон в форме сердца выполнил Марк Лалик - школьный друг Роберта и по совместительству мастер по работе со стеклом, дизайн разработал Кристиан Берар.


Еще через 2 года парфюмер Франсис Фаброн создал для Nina Ricci цветочный аромат L`Air du Temps, снискавший популярность, сопоставимую с Chanel № 5 и Shalimar Guerlain. Парфюм изначально предназначался возлюбленной Роберта. В этот раз Марк Лалик увенчал флакон парой голубей, а Кристиан Берар вновь потрудился над дизайном. В 1952 году у модного дома появился третий аромат Fille d’Eve в известном всем флаконе в форме яблока.


В 50-е Нина постепенно отходит от дел и предоставляет сыну полную свободу действий. С 1954 по 1963 годы креативным директором Nina Ricci был Жюль-Франсуа Краэ, начинавший здесь карьеру с позиции ассистента. Уже первую его коллекцию критики назовут «в высшей степени женственной». Нежные краски, замысловатые узоры, вышитые цветы и аппликации, - все это на протяжении существования бренда - его визитная карточка.


В 1963 году Краэ перешел в Lanvin, а место креативного директора в Nina Ricci на целых три десятилетия занял Жерар Пипар, до этого создававший коллекции для Balmain, Jacques Fath, Marc Bohan и Givenchy. Его работы отличались изобилием вышивки, требовавшей сотни часов ручной работы.

В 1970 году умерла Нина. Через 9 лет по инициативе ее сына офис Nina Ricci переехал на улицу люксовых бутиков Montaigne. Компания заняла 5 этажей, расположив здесь еще и дизайн-студию, мастерские, бутики, салоны и залы для показов.

В 1988 году, после смерти Роберта Риччи, во главе компании встал приемный сын Нины, Жиль Фуш. С середины 90-х коллекции выпускала Мириам Шефер, усилиями которой наряды от Nina Ricci стали еще более изящными и с нотками винтажного стиля.

В 1998 году компания перестала быть чисто семейным бизнесом и была продана испанской корпорации Puig Fashion Group.


Из череды сменяющих друг друга креативных директоров бренда стоит отметить Оливье Тейскенса, при котором знаменитости повально облачались в наряды от Nina Ricci для красных ковровых дорожек. Его фишкой были асимметрия, сложные экстравагантные силуэты и серо-голубые оттенки.

В 2009 году креативным директором стал Питер Коппинг, до этого работавший с Марком Джейкобсом в Louis Vuitton: «Nina Ricci - бренд с богатейшей историей. Он очень французский, тем самым еще ближе мне. Я планирую избавить его от девичьего наивного образа и вернуть ему женственность. Хочу, чтобы вещи стали более роскошными, такими, какие любят носить женщины с отличным вкусом». Первую коллекцию Питер построил на романтических образах: пастельные оттенки, струящиеся воздушные платья, драпировки, многослойность, брюки, жакеты и плащи классического кроя.


С 2015 года креативным директором Nina Ricci является Гийом Анри, до этого работавший в Carven. Он создает наряды для современной активной женщины, у которой много дел и забот, но которая во всей этой суете остается женственной, чувственной и притягательной. Для него женщина Nina Ricci искренняя, соблазнительная, естественная, которая не утратила детскую способность восхищаться тем, что ее окружает, и прежде всего, это Женщина с большой буквы, настоящая. Женщина, которая производит впечатление всегда и везде, куда бы ни отправилась.


У бренда масса поклонниц по всему миру, среди них много знаменитостей: Натали Портман, Сара Джессика Паркер, Аманда Сейфрид, Диана Крюгер, Марион Котийяр, Николь Кидман, Шарлиз Терон, Руни Мара и другие.


Сейчас у Nina Ricci собственный центр недалеко от Парижа. Единственное подразделение обеспечивает своими духами весь мир. Автоматизирована только линия розлива духов во флаконы, остальное производится вручную. Центр прекрасен, как и сама женщина, для которой бренд творит, он утопает в цветах и фонтанах. А прикоснуться к творениям можно в 130 странах мира. С недавних пор найти обувь и аксессуары от Nina Ricci можно и в воронежском ЦУМе.


Татьяна Клевцова

Фото из инстаграма @ninaricci

18.01.2018