Balenciaga: в авангарде моды

Коротко о бренде: ультрасовременность.

Постоянные покупатели: смелые, прогрессивные, с самоиронией.
Средний чек: 67 000 рублей.
Адрес: GRAND boutique, пл. Ленина, 15.

Кристобаль Баленсиага родился в 1885 году в испанском городке Гетария в семье рыбака и портнихи. Среди клиентов его матери была маркиза де Каса Торрес. Однажды 12-летний Кристобаль заявил маркизе, что, будь у него ткань, из которой сделан ее костюм, он сшил бы не хуже. Не постеснялся он высказаться и о ее стиле и манере одеваться. Встреча оказалась судьбоносной: маркиза пришла в восторг и отправила Кристобаля на стажировку в лучшее ателье Сан-Себастьяна.

Кристобаль Баленсиага

В 1911 году Кристобаль перешел в филиал парижского универмага Les Grands Magasins du Louvre и всего за пару лет вырос до главы отделения по пошиву женской одежды. В 22 года он уже основал свой дом моды C. Balenciaga, и очень скоро среди постоянных клиенток числилась женская половина королевской семьи Испании.


Из-за Гражданской войны Кристобаль эмигрировал во Францию. Здесь ему посчастливилось стать учеником Коко Шанель. А в 1937 году он открыл парижский дом моды Balenciaga. Его поклонницами были королева Испании Виктория, королева Бельгии Фабиола, княгиня Монако Грейс, герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон, Полин де Ротшильд, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и другие.


Успех был головокружительным - почти каждая женщина мечтала заполучить наряд от Balenciaga. Первые коллекции были необыкновенно роскошными: дизайнер вдохновлялся испанским Возрождением, в частности, творчеством Франсиско де Сурбарана, Диего Веласкеса и Франсиско Гойи. Особенно успешной стала коллекция «Инфанта» 1939 года по мотивам работ Веласкеса - с обилием бархата, атласа и кружева. Ее показ пресса сравнила с футбольным матчем: «У дверей разразилась нешуточная схватка возбужденных дам и господ». Сам же Кристобаль популярность не любил: за показами наблюдал через опущенные портьеры, а окна салона завешивал непроницаемой тканью - боролся с подделками (модели Balenciaga часто копировали).


Конец 30-х годов ознаменовался созданием «визитной карточки» Balenciaga - большого пальто с втачными рукавами. У Кристобаля вообще был особый подход к созданию форм и конструкций: он изучал архитектуру и переносил ее законы на наряды. Дизайнер использовал тяжелые ткани и другие смелые материалы, с которыми до него не работал никто. С их помощью он фактически «лепил» скульптуры: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».


Коко Шанель утверждала, что Кристобаль - «единственный кутюрье, способный моделировать, кроить, резать и шить самостоятельно». Ив Сен-Лоран восхищался простотой создаваемой дизайнером одежды, Юбер де Живанши отмечал, что «платья Кристобаля Баленсиаги прислушиваются к женскому телу и следуют за ним», а Диана Вриланд считала испанца величайшим модельером из когда-либо существовавших.


Война внесла свои коррективы только в продажи. Сам Кристобаль продолжал создавать роскошные наряды, не желая экономить ни на количестве тканей, ни на цене своих изделий. Некоторые клиентки приезжали в оккупированный Париж из других стран, лишь бы заказать идеальное платье. Возможно, во многом благодаря такой позиции после войны Кристобаль стал первым кутюрье Парижа.


Наряды от Balenciaga приравнивались к произведениям искусства - настолько безупречны были образы. Кристобаль принципиально не использовал подложки для бюста или бедер, он отталкивался только от материала, поэтому не признавал моделей Кристиана Диора за «ужасное насилие над тканью». Так, в 1954 году Диор «заковал» женщин в стиль new look, Баленсиага же предложил прямой и свободный I-силуэт: «Когда женщина идет, платье должно идти вместе с ней, даже когда женщина поднимает руку, оно должно двигаться в соответствии с ее движением».


В этот период Кристобаль стремился к чистому, почти аскетичному силуэту - порой работы напоминали одежду служителей католической церкви. Он постоянно отшлифовывал модели, поэтому близкая подруга, редактор Vogue Беттина Баллард, называла его «нацистом от кутюр»: «Он никогда не достигает того совершенства, которого страстно вожделеет».



В 50-е годы Кристобаль явил миру свои ключевые изобретения: платье-мешок без линии талии (потому что платье должно вторить движениям своей хозяйки), воротник-стойку (чтобы визуально удлинить шею), baby-doll (укороченное платье трапециевидной формы, опять же, со свободной талией), пальто-кокон (с расширенной талией, постепенно сужающейся книзу), «летящее» полупальто без пуговиц и воротника и объемную накидку с большим капюшоном на манер кимоно. Его манипуляции с линией талии стали, как писали в прессе, «одним из вкладов в мир моды: Кристобаль изобрел новый женский силуэт».


Он укоротил рукава платья, чтобы женщины могли украшать запястья браслетами, ввел в моду квадратные плечи и популяризовал одежду с открытыми плечами и шеей.

В 1960 году Кристобаль создал свадебное платье для королевы Бельгии Фабиолы - оно считается эталонным до сих пор. Тогда же дизайнер выпустил коллекцию, почти все модели которой стали образцами высокой моды 50−60-х годов. За неё он был награжден орденом Почетного легиона Франции.

Королева Бельгии Фабиола


В 1968 году, когда стремительно развивающуюся культуру потребления уже было не остановить, Кристобаль стал чувствовать себя лишним. Понятие «великий кутюрье» обесценилось. Дом Balenciaga закрылся. Через 4 года дизайнер ушел из жизни.


Постепенное возрождение Balenciaga началось в 1986 году, когда его приобрела компания Jacques Bogart S.A. Однако вернуться на былые позиции Дому удалось только в 1997 году, когда за дело взялся молодой и энергичный Николя Гескьер. Воскрешение легенды стало делом его жизни.


Свободное отношение к традициям и экспериментаторский нрав позволили ему предсказывать мировые тенденции. Николя уверял, что вклад Balenciaga в моду настолько же масштабен, как у Chanel и Prada, несмотря на то, что широкой публике бренд известен меньше. В Balenciaga Николя работал 15 лет: все это время он, как и Кристобаль, занимался исключительно созданием новых трендов, а не следованию уже существующим.

Николя Гескьер

Демна Гвасалия (справа)

Сегодня Balenciaga - это авангард, ультрасовременность, прогнозирование тенденций. Креативный директор дома, Демна Гвасалия (родом, кстати, из советского Сухума), совершил революцию в мире моды и изменил правила игры.


Уже с первого его шоу Balenciaga стал самым обсуждаемым, влиятельным и коммерчески успешным брендом современности. Демна постоянно испытывает рамки допустимого на прочность. Как и Кристобаль, он ищет подход к женской красоте, постоянно балансируя на грани прекрасного и безобразного.


Татьяна Клевцова

Фото из инстаграма: @balenciaga

13.08.2018